Сари — индийская женская одежда¶
Сари (санскр. साडी, sāḍī) — традиционная женская одежда народов Индии, а также Непала, Бангладеш, Шри-Ланки, Мьянмы и ряда других стран Южной Азии. Представляет собой отрез ткани длиной от 4,5 до 9 метров и шириной около 1,1—1,3 метра, который оборачивается вокруг тела и закрепляется без единого шва. Сари является национальным костюмом индианок и одним из старейших видов одежды, сохранившихся в повседневном обиходе: археологические находки показывают, что подобный способ драпировки ткани существовал на Индостане ещё в III—II тысячелетиях до н. э.
¶Этимология и происхождение
Слово «сари» происходит от санскритского sāḍī, что первоначально означало полосу ткани. В древнеиндийских текстах упоминаются различные названия женского обернутого одеяния — paridhāna, vasana, uttariya. В «Ригведе» (II тысячелетие до н. э.) описываются ткани из хлопка и льна, которыми женщины покрывали тело. В пещерных комплексах Аджанты (I—V вв. н. э.) сохранились изображения женщин в сари, свидетельствующие о сложившемся к тому времени каноне драпировки.
¶Устройство и ношение
Классическое сари состоит из трёх элементов:
- Анчария (нижняя юбка) — длинная юбка, надеваемая под сари;
- Чоли (блуза) — облегающая кофта с короткими или длинными рукавами, надеваемая поверх;
- Сари — сама драпировка из длинного отреза ткани.
Ткань сари складывается в глубокие складки (обычно от 5 до 15) и заправляется в пояс анчарии. Свободный конец ткани, называемый пеллой (pallu), перебрасывается через левое плечо и свисает со спины. Существует более 80 региональных способов драпировки, из которых наиболее известны:
| Стиль | Регион | Особенности |
|---|---|---|
| Наввари (ниви) | Махараштра | Длина 9 м, оборачивается как дхоти, пелла проходит между ног |
| Гуджарати | Гуджарат | Пелла закрепляется на голове |
| Каччхади | Керала, Тамилнад | Простая драпировка без складок |
| Бенгальский | Бенгалия | Пелла свисает свободно, без закрепления |
| Мадрасский | Тамилнад | Складки закрепляются на левом плече |
¶Ткани и производство
Сари шьют из самых разных материалов — от простого хлопка до шёлка, шифона, джута, полимерных волокон. Наиболее ценными считаются шёлковые сари ручной работы:
- Банараси (Варанаси) — шёлковые сари с золотой нитью (зари), ткутся с XV—XVI вв.;
- Канчипурам (Тамилнад) — плотный шёлк с контрастной каймой;
- Патола (Гуджарат) — двусторонняя паландж-техника окраски;
- Майсурский шёлк — традиция ткачества из Карнатаки;
- Танчори (Керала) — шёлк с золотыми узорами.
Производство шёлковых сари ручной работы включено в список нематериального культурного наследия Индии. Стоимость экземпляра ручной работы может достигать нескольких тысяч долларов.
¶Региональные традиции
В разных штатах Индии сари носят по-разному и из разных тканей. В южных штатах (Тамилнад, Керала, Андхра-Прадеш) предпочитают яркий шёлк, в западных (Махараштра, Гуджарат) — хлопок с блокчепом. В Бенгалии традиционное сари белое с красной каймой (лал-пара). На севере, в штатах Уттар-Прадеш и Раджастхан, распространены лёгкие муслиновые и кашмирские сари.
В Непале сари носят преимущественно женщины из индо-непальской общины (марвархи, брахманы), тогда как шерстяной драпированный костюм гунью-чоло традиционен для горных районов. В Бангладеш сари остаётся повседневной одеждой подавляющего большинства женщин.
¶Сари в современной Индии
В XX—XXI веках сари пережило несколько волн возрождения интереса. В 1920—1930-е годы движение за независимость Индии пропагандировало хлопковое сари ручного ткачества как символ экономической самостоятельности (политика ганди «хади»). В 1980-е годы дизайнер Риту Кумар и другие начали возрождать вымирающие техники ткачества, создавая коллекции на их основе.
Современная индийская мода активно использует сари: на международных показах участвуют марки Sabyasachi, Manish Malhotra, Anita Dongre. Актрисы Болливуда (Каджол, Рекха, Айшвария Рай) популяризировали сари как одежду для торжеств. При этом повседневное ношение сари постепенно сокращается в городах, уступая салвар-камезу и юбкам с блузками, однако в сельской местности и на официальных мероприятиях сари остаётся обязательным атрибутом.
¶Сари как культурный феномен
Сари играет важную роль в индийской культурной идентичности. Оно упоминается в классической санскритской поэзии, изображается в скульптуре храмов, служит предметом ритуалов (например, сари дарят невесте на свадьбе). В 2012 году ЮНЕСКО включило традиции ткачества сари в перечень объектов, требующих срочной охраны. Сари остаётся одним из немногих видов одежды в мире, который не имеет швов и кроя — весь его «фасон» определяется исключительно способом драпировки.
¶Источники
- Singh, K. The Sari: Threads of Tradition. — New Delhi: National Book Trust, 2010.
- Ghosh, D. The Sari in Indian Art and Culture. — Marg Publications, 2003.
- Banerjee, A. & Mukherjee, S. Handloom Sari Traditions of India. — Crafts Council of India, 2015.
- Древневедийская литература: «Ригведа», «Манусмрити».
- UNESCO Intangible Cultural Heritage lists.