New Look

New Look — это термин, обозначающий революционное направление в моде, введённое французским кутюрье Кристианом Диором в 1947 году. New Look характеризуется подчёркнуто женственным, романтичным и роскошным силуэтом, который резко контрастировал с аскетичной и утилитарной модой военного и послевоенного времени. Основными элементами стиля стали узкая талия, пышная длинная юбка (часто многослойная) и мягкие, округлые линии плеч, что символизировало возвращение к элегантности и изобилию.

Исторический контекст и предпосылки

Послевоенная мода

К концу Второй мировой войны (1939–1945) в Европе, особенно во Франции, господствовала мода, продиктованная нехваткой тканей, строгими нормами экономии и практичностью. Женщины носили короткие юбки, прямые силуэты, плечи часто были расширены (стиль «военного покроя»). В 1945 году во Франции была введена система нормирования тканей, ограничивавшая длину юбок до 70 см от пола. Мода этого периода была функциональной, лишённой декоративных излишеств.

Экономические и социальные изменения

После освобождения Франции в 1944 году и окончания войны в 1945 году в обществе возник запрос на возвращение к мирной жизни, роскоши и женственности. Многие женщины, работавшие на заводах и в тылу, стремились вернуться к традиционным гендерным ролям, что отражалось и в одежде. Кристиан Диор, работавший до войны у Робера Пиге и Люсьена Лелонга, почувствовал этот запрос и решил создать коллекцию, которая бы прославляла женственность и богатство.

Возникновение New Look

Первая коллекция (12 февраля 1947 года)

12 февраля 1947 года Кристиан Диор представил свою первую коллекцию под названием «Corolle» (от фр. «венчик цветка») в особняке на авеню Монтень, 30. Коллекция состояла из двух линий: «Corolle» (с пышными юбками) и «Huit» (с силуэтом в виде цифры 8, подчёркивающим талию). Журналистка Кармель Сноу, главный редактор американского Harper’s Bazaar, назвала эту коллекцию «New Look» (новый взгляд), и термин закрепился.

Особенности силуэта

Ключевые характеристики New Look:

• Узкая талия: достигалась за счёт корсетов, поясов и специального кроя.
• Пышная юбка: длиной до середины икры или до щиколотки, часто состоящая из нескольких слоёв ткани (до 20–30 метров материи на одно платье). Для создания объёма использовались кринолины, нижние юбки из тафты или нейлона.
• Мягкие плечи: вместо острых «военных» плечиков — округлые, естественные линии.
• Женственные детали: воротники, банты, кружево, вышивка, драпировки.
• Аксессуары: перчатки, шляпки, туфли на каблуке, сумочки-клатчи.

Реакция общества и критиков

New Look вызвал ожесточённые споры. Сторонники (включая многих женщин и модных критиков) видели в нём возвращение красоты, элегантности и надежды после лет лишений. Противники (в основном феминистки, политики и консервативные круги) осуждали его за:

• Расточительность: в условиях послевоенной экономии использование десятков метров ткани на одно платье казалось вызывающим.
• Неудобство: корсеты и пышные юбки ограничивали движение, что воспринималось как шаг назад в эмансипации.
• Политический подтекст: некоторые левые критики (например, газета «Юманите») называли New Look «модой для богатых» и «оружием классового врага».

В ряде городов (например, в Лондоне и Нью-Йорке) проходили протесты женщин, которые сжигали чучела моделей в платьях New Look. Однако, несмотря на критику, стиль быстро завоевал популярность среди элиты и среднего класса.

Распространение и влияние

Коммерческий успех

New Look принёс Кристиану Диору мгновенную славу и финансовый успех. Уже в 1947 году его Дом моды получил более 1000 заказов от клиентов со всего мира. К 1949 году оборот компании достиг 12 миллионов франков, а штат сотрудников вырос до 1000 человек. Диор стал первым кутюрье, который лицензировал свои модели для массового производства (например, через американскую компанию «Joseph Halpert»).

Влияние на мировую моду

New Look определил развитие моды на целое десятилетие (1947–1957). Его элементы были адаптированы для повседневной одежды: юбки-клёш, приталенные жакеты, платья с пышными юбками. Стиль повлиял на творчество других дизайнеров: Кристобаля Баленсиаги, Юбера де Живанши, Пьера Кардена. В СССР New Look также оказал влияние, хотя и с задержкой: в 1950-х годах советские модельеры (например, Вячеслав Зайцев) начали создавать модели с элементами этого стиля, адаптированными к условиям дефицита тканей.

Социальное значение

New Look способствовал восстановлению французской модной индустрии после войны и укреплению позиций Парижа как мировой столицы моды. Он также символизировал переход от аскетизма к потреблению, что соответствовало общим тенденциям экономического роста в западных странах в 1950-х годах.

Критика и противоречия

Феминистская критика

Многие феминистки (например, Симона де Бовуар) критиковали New Look за то, что он возвращал женщину к роли «декоративного объекта», ограничивая её свободу движений и подчёркивая зависимость от мужского взгляда. Корсеты и пышные юбки воспринимались как символ патриархального угнетения.

Экономическая критика

В условиях, когда во многих странах (включая Великобританию, Францию, Италию) действовали карточки на ткани, New Look казался вызывающим. Некоторые правительства (например, в Великобритании) даже рассматривали возможность запрета на импорт таких моделей из-за нехватки ресурсов.

Реакция в СССР

В Советском Союзе New Look был официально осуждён как «буржуазное декадентство» и «мода для бездельниц». Однако среди советских женщин стиль пользовался популярностью, и многие шили платья «под Диора» самостоятельно, используя подручные материалы. В 1950-х годах журнал «Модели сезона» публиковал адаптированные версии New Look, но с оговорками о «социалистической элегантности».

Закат и наследие

Смерть Диора и смена тенденций

После внезапной смерти Кристиана Диора в 1957 году Дом моды возглавил молодой Ив Сен-Лоран, который в 1958 году представил коллекцию «Трапеция», положившую начало отходу от New Look. В 1960-х годах с приходом моды мини, андрогинности и молодёжной революции пышные юбки и корсеты уступили место более свободным и практичным силуэтам.

Влияние на современную моду

Несмотря на уход из мейнстрима, New Look остаётся важной вехой в истории костюма. Его элементы периодически возвращаются в коллекциях современных дизайнеров (например, Джона Гальяно, Рафа Симонса, Марии Грации Кьюри). Силуэт «песочные часы» до сих пор считается классическим и используется в вечерней и свадебной моде. Термин «New Look» стал нарицательным для обозначения любого радикального изменения модного стиля.

Интересные факты

• Для одного платья из коллекции 1947 года требовалось до 20 метров ткани, в то время как стандартное послевоенное платье обходилось в 2–3 метра.
• Кристиан Диор использовал корсеты, которые были почти забыты в 1930-х годах. Он заказывал их у бельгийских мастеров.
• Первая коллекция New Look была представлена в день, когда в Париже шёл сильный снегопад, что не помешало успеху показа.
• В 1950 году Диор открыл филиал в Нью-Йорке, что стало первым случаем экспансии французского кутюрье на американский рынок.
• В СССР в 1950-х годах существовал неофициальный запрет на ношение платьев «под Диора» на государственных предприятиях, но в частной жизни этот стиль был широко распространён.

Источники

• Кристиан Диор. «Кристиан Диор и я» (автобиография, 1956).
• Кэролайн Милбэнк. «Кристиан Диор: 60 лет стиля» (2007).
• Журнал «Vogue» (архивы 1947–1957 годов).
• Журнал «Harper’s Bazaar» (архивы 1947 года).
• «История моды XX века» под редакцией Валери Стил (2000).
• Статья «New Look: революция в моде» в журнале «Теория моды» (№ 15, 2010).
• Материалы Музея моды и текстиля (Париж, 2015).