Платье-нью-лук

Платье-нью-лук — это модель женского платья, ставшая центральным элементом коллекции «Corolle» французского модельера Кристиана Диора, представленной 12 февраля 1947 года. Данный силуэт, также известный как «New Look» (с англ. — «новый взгляд»), ознаменовал кардинальный отход от аскетичной моды военного и послевоенного времени, предложив гипертрофированно женственный, романтичный и роскошный образ. Платье-нью-лук характеризуется узкой, туго затянутой талией, подчёркнутой корсетом, и пышной, колоколообразной юбкой длиной до середины икры, которая держалась на многослойных нижних юбках из тафты, тюля или нейлона.

История возникновения

Предпосылки и контекст

В годы Второй мировой войны и в первые послевоенные годы в европейской, особенно во французской, моде господствовали принципы экономии ткани и функциональности. Женские костюмы имели прямые, узкие плечи, короткие юбки (до колена) и минималистичный крой, что диктовалось как карточной системой на ткани, так и необходимостью работать в тылу. Кристиан Диор, открывший свой Дом моды в 1946 году при финансовой поддержке текстильного магната Марселя Буссака, решил противопоставить этой утилитарности идеал «цветка-женщины».

Презентация коллекции «Corolle» (12 февраля 1947 года)

Премьера первой коллекции Диора, названной «Corolle» (от фр. — «венчик цветка»), состоялась в парижском особняке на авеню Монтень. Ключевым предметом коллекции стал костюм «Bar» — жакет из кремового шёлка с мягкими, покатыми плечами и узкой талией, дополненный пышной плиссированной юбкой из чёрной шерсти. Однако именно вечерние платья, такие как «Chérie» (с фр. — «дорогая»), с корсетом и многослойной юбкой, произвели наибольшее впечатление. Главный редактор американского Harper’s Bazaar Кармел Сноу, увидев коллекцию, воскликнула: «Это такой New Look!» (с англ. — «Это такой новый взгляд!»). Фраза закрепилась за всем стилем, а платье-нью-лук стало его визуальным символом.

Реакция и распространение

Презентация вызвала фурор. С одной стороны, платья-нью-лук мгновенно стали символом возвращения к роскоши, женственности и мира. С другой стороны, они подверглись резкой критике со стороны феминисток и некоторых политиков. Критики утверждали, что Диор «заковывает женщин в корсеты» и отбрасывает их назад, в XIX век, лишая завоёванной свободы. В некоторых странах, например в США, проходили демонстрации протеста, где женщины сжигали юбки-нью-лук. Однако коммерческий успех был оглушительным: лицензии на производство подобных силуэтов были проданы по всему миру, а сам Диор стал самым влиятельным кутюрье десятилетия.

Конструктивные особенности и технология

Силуэт и пропорции

Платье-нью-лук базируется на строгой геометрии. Основные элементы:

• Плечи: мягкие, покатые, без подплечников, создающие плавную линию.
• Талия: сильно заужена, часто до 45–50 см в обхвате, что достигалось за счёт корсета или специального пояса.
• Бёдра: плавно расширяющиеся, но без резкого перепада.
• Юбка: пышная, колоколообразная, длиной 30–35 см от пола (до середины икры). Для её поддержания требовалось 3–5 слоёв нижних юбок (из тюля, нейлона, тафты или конского волоса).

Материалы и расход ткани

Для создания одного платья-нью-лук требовалось от 20 до 40 метров ткани (в зависимости от модели и количества декора), что в 4–5 раз превышало норму послевоенного времени. Использовались дорогие материалы: шёлк, органза, бархат, тафта, кружево. Верхняя юбка часто декорировалась вышивкой, аппликациями или рюшами.

Технология пошива

Крой платья был сложным и трудоёмким. Лиф обычно кроился по косой, чтобы плотно облегать фигуру. Юбка собиралась из клиньев (от 6 до 12), которые расширялись книзу. Для придания формы использовались специальные каркасы — кринолины (в виде металлических или пластиковых обручей) и нижние юбки с жёсткой подкладкой. Застёжка — потайная молния или пуговицы сзади.

Классификация и разновидности

По длине и назначению

• Дневные платья: из плотных тканей (шерсть, хлопок, твид), с длиной юбки чуть ниже колена, часто с длинными рукавами и воротником-стойкой.
• Коктейльные платья: из шёлка, атласа или кружева, с длиной до середины икры, с открытыми плечами или короткими рукавами.
• Вечерние платья: из дорогих тканей (парча, бархат, шифон), с максимально пышной юбкой, часто с декольте, длинными перчатками и обильным декором (бисер, стразы, вышивка).

По форме юбки

• Колокол: классическая форма, плавно расширяющаяся от талии.
• Тюльпан: юбка, собранная в складки у талии и образующая объёмный «бутон».
• А-силуэт: более строгий вариант, где юбка расширяется равномерно, напоминая букву «А».

Влияние на моду и культуру

Экономическое и социальное значение

Платье-нью-лук стало катализатором послевоенного экономического бума в текстильной промышленности. Оно потребовало огромного количества тканей, кружев, фурнитуры, что дало работу тысячам швей, вышивальщиц и портных. В социальном плане оно символизировало возвращение женщин к традиционной роли домохозяйки и матери, что совпадало с послевоенной демографической политикой во многих странах Запада.

Влияние на дизайнеров

Силуэт нью-лук был заимствован и переосмыслен многими модельерами:

• Кристобаль Баленсиага создал более строгий и скульптурный вариант — «баллон» (юбка-шар).
• Юбер де Живанши в 1950-х годах разрабатывал платья для Одри Хепбёрн в стиле нью-лук, но с более лёгкой и воздушной юбкой.
• Ив Сен-Лоран, работавший у Диора, в 1958 году представил коллекцию «Трапеция», которая смягчила жёсткий корсетный силуэт.

В кинематографе и массовой культуре

Платье-нью-лук стало визуальным кодом «золотой эры Голливуда». Оно часто появляется в фильмах 1950-х годов, например:

• «Римские каникулы» (1953) — платье Одри Хепбёрн с пышной юбкой.
• «Как выйти замуж за миллионера» (1953) — костюмы Мэрилин Монро.
• «Завтрак у Тиффани» (1961) — чёрное платье от Живанши, хотя и не строгий нью-лук, но с явным влиянием этого силуэта.

Критика и противоречия

Феминистская критика

Платье-нью-лук вызвало острую реакцию со стороны феминистского движения. Критики, в частности Симона де Бовуар, утверждали, что корсет и пышная юбка физически ограничивают движения женщины, делая её пассивной и зависимой. Они видели в этом возвращение к викторианским нормам, где женщина была «декоративным элементом». В 1947 году в США прошли акции протеста, где женщины сжигали юбки-нью-лук, называя их «орудием угнетения».

Экономическая критика

В условиях послевоенной разрухи и карточной системы на ткани, платье-нью-лук воспринималось как вызывающая роскошь. Во Франции и Великобритании некоторые политики и журналисты обвиняли Диора в расточительстве и неуважении к нуждам простых людей. Однако, как показала история, это способствовало развитию лёгкой промышленности.

Интересные факты

• Для создания одного платья-нью-лук требовалось до 20 метров ткани, в то время как на обычное платье в 1946 году уходило не более 4 метров.
• В 1947 году, после показа, Диор получил заказ от британской королевской семьи на создание гардероба для принцессы Елизаветы (будущей королевы Елизаветы II).
• Силуэт нью-лук был настолько популярен, что в 1950-х годах его копировали производители массовой одежды, используя более дешёвые ткани и упрощённые конструкции.
• В 1954 году, когда Диор представил более строгий силуэт «H» (без подчёркнутой талии), это вызвало шок, но не смогло полностью вытеснить нью-лук из моды.
• Платье-нью-лук стало одним из первых образцов «дизайнерской одежды», которая продавалась по лицензиям по всему миру, включая США, Японию и Австралию.

Источники

1. Dior, Christian. Christian Dior et moi. Paris: Amiot-Dumont, 1956.
2. Palmer, Alexandra. Dior: A New Look, A New Enterprise (1947–1957). London: V&A Publishing, 2009.
3. Steele, Valerie. Fifty Years of Fashion: New Look to Now. New Haven: Yale University Press, 2000.
4. Musée Christian Dior. The New Look: The Revolution of 1947. Exhibition catalogue, Granville, 2017.
5. Walford, Jonathan. The Forties in Fashion: The New Look. London: Bloomsbury, 2018.