Вивьен Вествуд

Вивьен Вествуд (англ. Vivienne Westwood, урождённая Вивьен Изабель Суайр, 8 апреля 1941, Тинтуистл, Дербишир, Англия — 29 декабря 2022, Лондон) — британский модельер, дизайнер одежды и предпринимательница, ключевая фигура в развитии панк-моды и постмодернистского направления в дизайне костюма. Известна радикальным переосмыслением исторических костюмов, использованием нетрадиционных материалов и активной политической позицией.

Биография

Ранние годы и образование

Родилась в семье рабочих в графстве Дербишир. В 1958 году переехала в Лондон, где поступила в Харроускую школу искусств (Harrow Art School) на курс ювелирного дизайна и серебряного дела. Оставила обучение после первого года, проработав некоторое время учительницей начальных классов. В 1962 году вышла замуж за Дерека Вествуда, от которого взяла фамилию, ставшую впоследствии её брендом. Брак продлился три года.

Начало карьеры и панк-движение

В 1971 году Вествуд познакомилась с Малкольмом Маклареном, будущим менеджером группы Sex Pistols. Вместе они открыли в Лондоне на Кингс-роуд бутик, который последовательно менял названия: сначала «Let It Rock» (специализация на одежде в стиле рокабилли), затем «Too Fast to Live, Too Young to Die» (одежда для байкеров) и, наконец, «SEX» (1974). Именно в этом магазине формировался визуальный образ панк-субкультуры: рваная одежда, цепочки, булавки, графика с провокационными лозунгами и изображениями. Вествуд и Макларен разрабатывали дизайн, который преднамеренно нарушал эстетические нормы и носил характер политического протеста.

В 1976 году коллекция «Seditionaries» закрепила за Вествуд статус создательницы панк-моды. Характерные элементы: футболки с принтами, разрывами и надписями, кожаные куртки, плотно облегающие брюки, использование цепей и заклёпок. В этот период она активно сотрудничала с музыкантами панк-сцены, одевая участников Sex Pistols.

1980-е годы: переход к историзму и деконструкции

После распада творческого союза с Маклареном в 1983 году Вествуд начала самостоятельную карьеру. Её стиль радикально изменился: она обратилась к историческим костюмам XVIII—XIX веков, переосмысливая их через призму современного дизайна. Коллекция «Pirates» (1981) положила начало этому направлению, используя элементы пиратского костюма и романтического стиля. В 1983 году она представила коллекцию «Mini-Crini» — гибрид мини-юбки и кринолина, который стал одним из её самых узнаваемых изобретений.

В 1984 году Вествуд выпустила коллекцию «Witches», вдохновлённую средневековыми костюмами и образами ведьм. В 1987 году вышла коллекция «Harris Tweed», в которой она использовала традиционную шотландскую ткань, нарушая правила её ношения — например, создавая из неё вечерние платья и брючные костюмы. Этот период характеризуется активным использованием корсетов, турнюров, драпировок и асимметричных кроев.

1990-е — 2000-е годы: коммерческий успех и политическая активность

В 1990 году Вествуд была удостоена звания «Британский дизайнер года» (British Designer of the Year). В 1992 году она получила Орден Британской империи (OBE), который вручила ей королева Елизавета II. В 1993 году на подиум вышла супермодель Наоми Кэмпбелл в туфлях на платформе высотой 30 см, что привело к падению модели, но вызвало огромный медийный резонанс.

В 2000-х годах Вествуд активно занималась политической деятельностью, выступая против изменения климата, войны в Ираке, деятельности международных корпораций и за права человека. Она участвовала в акциях протеста, выпускала коллекции с политическими лозунгами («Climate Revolution») и неоднократно подвергалась критике за радикальные высказывания. В 2006 году она запустила линию «Red Label» — более демократичную и коммерчески успешную, чем основная линия «Gold Label».

Последние годы

В 2010-х годах Вествуд продолжала выпускать коллекции, сочетающие исторические мотивы с современным кроем. Она также активно занималась благотворительностью: поддерживала организацию Amnesty International, выступала за освобождение Джулиана Ассанжа. В 2019 году она выпустила книгу «Get a Life: The Diaries of Vivienne Westwood», в которой описала свою жизнь и взгляды.

Скончалась 29 декабря 2022 года в Лондоне в возрасте 81 года. Причина смерти — остановка сердца на фоне сердечно-сосудистого заболевания.

Творческий метод и стиль

Исторические заимствования

Основной метод Вествуд — деконструкция и рекомбинация исторических костюмов. Она изучала музейные коллекции, в том числе костюмы XVII—XVIII веков, и переносила их элементы в современную одежду. Характерные детали: корсеты, турнюры, пышные юбки, жабо, манжеты, воротники-стойки. При этом она намеренно искажала пропорции, делала корсеты из резины или пластика, а турнюры — из поролона.

Использование тканей и материалов

Вествуд активно использовала традиционные британские ткани: твид, шерсть, кашемир, шотландку. В то же время она применяла синтетические материалы, кожу, латекс, винил. В 1990-х годах она стала использовать органический хлопок и переработанные материалы, выступая против быстрой моды (fast fashion).

Логотип и брендинг

Логотип бренда — стилизованная корона, окружённая планетой Сатурн (кольцо Сатурна). Этот символ отсылает к британской монархии и одновременно к космической тематике. Бренд включает несколько линий: основная линия «Vivienne Westwood Gold Label» (прет-а-порте), «Vivienne Westwood Red Label» (более доступная), «Vivienne Westwood Man» (мужская одежда), а также аксессуары, парфюмерию и ювелирные изделия.

Влияние и наследие

Влияние на моду

Вествуд считается одним из самых влиятельных дизайнеров второй половины XX века. Она ввела в моду:

• панк-эстетику (рваные вещи, булавки, графика);
• ношение корсетов поверх одежды;
• туфли на высокой платформе (t-strap heels);
• асимметричные юбки и платья;
• использование исторических кроев в современной одежде.

Её работы оказали влияние на таких дизайнеров, как Александр Маккуин, Джон Гальяно, Жан-Поль Готье, Рик Оуэнс.

Культурное значение

Вествуд была не только модельером, но и культурным деятелем. Её бутик «SEX» стал центром панк-движения, а её коллекции — объектом изучения в музеях моды (Музей Виктории и Альберта, Метрополитен-музей). Она также была автором нескольких книг и участницей документальных фильмов.

Критика

Деятельность Вествуд неоднократно подвергалась критике. Её обвиняли в:

• чрезмерной коммерциализации панк-культуры;
• использовании шокирующих образов для привлечения внимания;
• политической ангажированности, которая иногда затмевала дизайнерскую работу;
• высоких ценах на продукцию, несмотря на заявления об экологичности.

Тем не менее, её вклад в моду и культуру признаётся большинством критиков и историков моды.

Основные коллекции

Интересные факты

• Вествуд была удостоена звания Дамы-командора Ордена Британской империи (DBE) в 2006 году.
• Она неоднократно появлялась на обложке журнала Vogue, а также на обложке журнала Time.
• В 2013 году она проехала на танке к дому премьер-министра Дэвида Кэмерона в знак протеста против добычи сланцевого газа.
• Её мужем с 1992 года был австрийский дизайнер Андреас Кронталер, который также работал в её компании.
• В 2018 году она выпустила коллекцию, посвящённую 100-летию окончания Первой мировой войны.

Источники

• Vivienne Westwood: The Collection. Alexander Fury. — Thames & Hudson, 2020.
• Vivienne Westwood: An Unfashionable Life. Vivienne Westwood, Ian Kelly. — HarperCollins, 2014.
• Get a Life: The Diaries of Vivienne Westwood. Vivienne Westwood. — Picador, 2019.
• Статья «Vivienne Westwood» в Британской энциклопедии (Encyclopaedia Britannica).
• Архивные материалы Музея Виктории и Альберта (V&A Museum).