Диана Вриланд

Диана Вриланд (англ. Diana Vreeland, урождённая Дайан Дэлзил, 29 сентября 1903, Париж — 22 августа 1989, Нью-Йорк) — американский журналист, редактор моды и куратор музея, одна из самых влиятельных фигур в истории моды XX века. На протяжении своей карьеры она занимала пост главного редактора американского Vogue (1963—1971) и работала специальным консультантом-куратором в Метрополитен-музее (Институт костюма, 1972—1984). Вриланд известна своим экстравагантным стилем, афористичным языком и новаторским подходом к моде, который она воспринимала как форму искусства и культурного самовыражения.

Биография

Ранние годы и происхождение

Диана Вриланд родилась в Париже в семье американского биржевого маклера Фредерика Янга Дэлзила и британской светской львицы Эмили Кей Хоффман. Детство провела в Европе и США, получив домашнее образование. Её мать, известная своей эксцентричностью, оказала значительное влияние на формирование эстетического вкуса дочери. В 1922 году семья переехала в Нью-Йорк, где Диана начала посещать светские мероприятия.

Карьера в журналистике

Начало в Harper’s Bazaar (1936—1962)

В 1936 году Вриланд была принята на работу в журнал Harper’s Bazaar редактором моды. Её первым заданием стало создание рубрики «Why Don’t You?», в которой она предлагала читателям необычные идеи для гардероба и образа жизни. Рубрика, отличавшаяся провокационным тоном (например, «Почему бы вам не носить синие джинсы с красным шарфом?»), быстро привлекла внимание аудитории. В Harper’s Bazaar Вриланд проработала 26 лет, став сначала редактором моды, а затем — главным редактором отдела моды. Она сотрудничала с такими фотографами, как Ричард Аведон и Луиза Даль-Вульф, и ввела в моду использование ярких цветов, этнических мотивов и исторических референсов.

Главный редактор Vogue (1963—1971)

В 1963 году Вриланд была назначена главным редактором американского Vogue, сменив на этом посту Джессику Дэвис. Её редакторская политика была направлена на превращение моды в «высокое искусство». Она активно привлекала к сотрудничеству фотографов-авангардистов (например, Ирвина Пенна и Хельмута Ньютона), художников (Сальвадор Дали) и писателей (Трумэн Капоте). Под её руководством Vogue стал публиковать фотосессии, вдохновлённые историческими эпохами, экзотическими культурами и сюрреализмом. Вриланд ввела в моду такие элементы, как мини-юбки, брючные костюмы и этнические украшения, а также популяризировала образы «супермоделей» (Твигги, Верушки, Лорен Хаттон). Однако её экстравагантный стиль управления и растущие расходы на производство привели к конфликту с издательским домом Condé Nast. В 1971 году она была уволена с формулировкой «за несоответствие корпоративной политике».

Работа в Метрополитен-музее (1972—1984)

После увольнения из Vogue Вриланд была приглашена директором Метрополитен-музея Томасом Ховингом на должность специального консультанта Института костюма. Она организовала ряд знаковых выставок, которые изменили восприятие моды как музейного экспоната. Среди них:

• «Мир Бальзака» (1973) — выставка, посвящённая моде XIX века.
• «Романтический и гламурный Голливуд» (1974) — экспозиция костюмов из фильмов.
• «Одежда для путешествий» (1975) — демонстрация исторических дорожных костюмов.
• «Мода в искусстве» (1976) — сопоставление одежды и живописи.
• «Диор» (1977) — ретроспектива творчества Кристиана Диора.
• «Мода в эпоху джаза» (1978) — выставка, посвящённая 1920-м годам.

Выставки Вриланд отличались театральностью: она использовала манекены, динамичное освещение и музыкальное сопровождение, что привлекало массовую аудиторию. Её работа в музее способствовала признанию моды как академической дисциплины.

Личная жизнь

В 1924 году Диана вышла замуж за банкира Томаса Рида Вриланда. В браке родились двое сыновей: Тим (1925—2007) и Фредерик (1928—2017). Семья жила в Нью-Йорке и Лондоне, ведя светский образ жизни. Вриланд была известна своим экстравагантным стилем: она носила ярко-красную помаду, чёрные водолазки, крупные украшения и всегда укладывала волосы в высокий пучок. Её дом на Парк-авеню был центром богемной жизни, где собирались художники, писатели и аристократы.

Влияние на моду и культуру

Эстетика и философия

Вриланд придерживалась принципа, что мода — это не одежда, а «образ жизни». Она считала, что одежда должна отражать личность, историю и эмоции, а не просто следовать трендам. Её знаменитые афоризмы, такие как «Элегантность — это отказ от всего лишнего» и «Мода — это то, что вы носите, а стиль — это то, как вы живёте», стали частью поп-культуры. Вриланд активно пропагандировала смешение стилей: например, сочетание джинсов с жемчугом или вечерних платьев с кроссовками.

Открытие новых имён

Вриланд считается «открывательницей» многих моделей и фотографов. Она первой заметила Твигги (в 1966 году), Верушку (в 1965 году) и Лорен Хаттон (в 1968 году). Среди фотографов, чьи карьеры она поддержала, — Ричард Аведон, Ирвин Пенн, Хельмут Ньютон и Брюс Вебер. Вриланд также способствовала популяризации афроамериканских моделей, таких как Дониэль Луна и Иман, хотя в целом её редакторская политика подвергалась критике за недостаток расового разнообразия.

Критика и противоречия

Несмотря на огромное влияние, Вриланд неоднократно подвергалась критике. Её обвиняли в элитизме, игнорировании массового рынка и чрезмерной экстравагантности, что приводило к финансовым потерям для Vogue. Некоторые критики отмечали, что её представления о моде были оторваны от реальности и ориентированы исключительно на узкий круг богатых читателей. Кроме того, её стиль управления — авторитарный и импульсивный — вызывал недовольство сотрудников. В 1970-е годы её выставки в Метрополитен-музее критиковали за излишнюю театральность и недостаток научной строгости.

Наследие

Диана Вриланд умерла 22 августа 1989 года в Нью-Йорке в возрасте 85 лет. Её наследие продолжает оказывать влияние на моду, журналистику и музейное дело. В 2011 году режиссёр Лиза Иммордино сняла документальный фильм «Диана Вриланд: Глаз должен путешествовать» (англ. Diana Vreeland: The Eye Has to Travel), основанный на её автобиографии. В 2014 году Метрополитен-музей организовал выставку «Диана Вриланд: Императрица моды», посвящённую её жизни и карьере. Её имя носит премия Diana Vreeland Award, вручаемая за вклад в развитие моды.

Вриланд также является персонажем нескольких художественных произведений, включая роман «Дьявол носит Prada» (хотя прототипом главной героини Миранды Пристли чаще называют Анну Винтур). Её афоризмы и стиль продолжают цитироваться в модных журналах и блогах.

Источники

• Vreeland, Diana. D.V. (автобиография). New York: Knopf, 1984.
• Dwight, Eleanor. Diana Vreeland. New York: William Morrow, 2002.
• Bowles, Hamish. Diana Vreeland: The Eye Has to Travel. New York: Abrams, 2011.
• Steele, Valerie. The Encyclopedia of Fashion. New York: Oxford University Press, 2005.
• Статья «Diana Vreeland» в Encyclopaedia Britannica (онлайн-версия, 2023).