Ричард Аведон¶

Ричард Аведон (англ. Richard Avedon; 15 мая 1923, Нью-Йорк — 1 октября 2004, Сан-Антонио, Техас) — американский фотограф, один из самых влиятельных и тиражируемых мастеров модной и портретной фотографии XX века. Его работы отличались минималистичным фоном, ярким контрастным освещением, динамичными позами моделей и психологической глубиной портретов. Аведон радикально изменил представление о модной фотографии, выведя её из студийных павильонов на улицу и придав ей повествовательный характер.

¶Биография

¶Ранние годы и образование

Ричард Аведон родился в Нью-Йорке в еврейской семье эмигрантов из России. Его отец, Яков Израиль Аведон, владел универмагом на Пятой авеню, мать, Анна Аведон, была домохозяйкой. Интерес к фотографии проявился у Ричарда в раннем детстве: в 12 лет он вступил в клуб юных фотографов при школе. В 1941 году окончил среднюю школу Девитта Клинтона, после чего поступил в Колумбийский университет, где изучал философию и поэзию. Однако обучение прервала Вторая мировая война.

¶Военная служба

В 1942 году Аведон был призван в армию США. Служил в торговом флоте, где получил должность фотографа для удостоверений личности. Эта работа стала первым профессиональным опытом: он делал портреты солдат и офицеров, что привило ему навык работы с людьми и умение улавливать характерные черты лица. В 1944 году был демобилизован.

¶Карьера в модной фотографии

После войны Аведон начал карьеру в журнале Harper’s Bazaar под руководством легендарного арт-директора Алексея Бродовича. В 1945 году его первая модная съёмка была опубликована. В 1946 году он открыл собственную студию. В 1950-х годах Аведон стал главным фотографом Harper’s Bazaar, а затем, в 1965 году, перешёл в журнал Vogue, где проработал более 20 лет.

В 1955 году Аведон создал одну из самых известных своих серий — «Довима со слонами» (Dovima with Elephants), где модель Довима (Дороти Вирджиния Маргарет Юба) позирует в вечернем платье от Dior между двумя цирковыми слонами. Снимок стал символом контраста между хрупкостью и мощью, изяществом и дикостью. В 1960-х годах Аведон сотрудничал с ведущими домами моды: Chanel, Yves Saint Laurent, Versace, Calvin Klein. Его модели — Сьюзи Паркер, Твигги, Лорен Хаттон — стали иконами стиля.

¶Портретная фотография

Параллельно с модной съёмкой Аведон занимался портретной фотографией. Его портреты знаменитостей — актёров, музыкантов, политиков — публиковались в журналах Life, Look, The New Yorker. Среди наиболее известных работ: портреты Мэрилин Монро (1957), Одри Хепбёрн (1960), Боба Дилана (1965), Джона Леннона и Йоко Оно (1969), Энди Уорхола (1970). Аведон предпочитал снимать на белом фоне, без декораций, чтобы лицо и жесты модели были единственным центром внимания. Его портреты часто отличались неожиданными ракурсами и эмоциональной напряжённостью.

В 1970-х годах Аведон создал серию «Семья» (The Family), посвящённую американским политическим деятелям, а также проект «В американском Западе» (In the American West, 1985) — серию чёрно-белых портретов простых людей из сельской местности США. Эта работа вызвала споры из-за своего реализма и мрачного настроения.

¶Поздние годы

В 1990-х годах Аведон продолжал активно работать, снимая для The New Yorker и создавая рекламные кампании для Calvin Klein, Versace, Revlon. В 1992 году он стал первым штатным фотографом The New Yorker. В 1999 году журнал American Photo назвал его «самым влиятельным фотографом всех времён». В 2003 году Аведон получил премию «За выдающиеся заслуги» от Международного центра фотографии.

Умер Ричард Аведон 1 октября 2004 года в Сан-Антонио, Техас, от кровоизлияния в мозг, вызванного осложнениями после операции на сердце.

¶Стиль и техника

¶Освещение и фон

Аведон использовал мощные студийные вспышки, создававшие резкие тени и яркие блики. Его фирменный приём — съёмка на чисто белом фоне, который не отвлекал от модели. В модных съёмках он часто применял естественное освещение на улице, что было новаторством для 1950-х годов.

¶Динамика и движение

В отличие от статичных поз, характерных для модной фотографии того времени, Аведон заставлял моделей двигаться: прыгать, танцевать, смеяться. Он говорил: «Я хочу, чтобы мои фотографии были живыми, а не застывшими». Примером служит серия с моделью Довимой, где она бежит по пляжу.

¶Психологический портрет

Аведон стремился запечатлеть не только внешность, но и внутреннее состояние человека. Он мог долго ждать нужного выражения лица, провоцировать модель на эмоции. В портретах Мэрилин Монро он запечатлел её усталость и грусть, а не только голливудский глянец.

¶Известные серии и проекты

¶«Довима со слонами» (1955)

Фотография, ставшая иконой модной фотографии. Модель Довима в платье от Dior стоит между двумя цирковыми слонами. Снимок символизирует контраст красоты и дикости, хрупкости и силы. Был продан на аукционе Christie’s в 2010 году за 1,15 миллиона долларов.

¶«В американском Западе» (1985)

Серия из 125 чёрно-белых портретов жителей западных штатов США: шахтёров, ковбоев, фермеров, бездомных. Аведон снимал их на белом фоне, подчёркивая морщины, шрамы, усталость. Проект вызвал критику за излишний пессимизм, но был признан важным документом социальной реальности.

¶«Семья» (1976)

Серия портретов американских политиков, включая президента Джеральда Форда, сенаторов, губернаторов. Аведон стремился показать не парадные образы, а человеческие черты: усталость, неуверенность, амбиции.

¶Портреты знаменитостей

Аведон сфотографировал практически всех крупных деятелей культуры XX века: Марлен Дитрих, Чарли Чаплина, Фрэнка Синатру, Пабло Пикассо, Сальвадора Дали, Джоан Дидион, Трумена Капоте. Его портрет Боба Дилана (1965) с нахмуренным лицом стал одним из самых узнаваемых изображений музыканта.

¶Влияние и наследие

¶Влияние на моду и фотографию

Аведон изменил язык модной фотографии, сделав её более эмоциональной и повествовательной. Он первым начал снимать модели на улице, в движении, что впоследствии стало стандартом. Его техника освещения и композиции повлияла на поколения фотографов: Энни Лейбовиц, Хельмута Ньютона, Патрика Демаршелье.

¶Выставки и коллекции

Работы Аведона находятся в собраниях Музея современного искусства (MoMA) в Нью-Йорке, Музея Гетти в Лос-Анджелесе, Национальной портретной галереи в Лондоне. В 2007 году в Нью-Йорке прошла ретроспективная выставка «Ричард Аведон: фотографии 1946–2004», собравшая рекордное количество посетителей.

¶Критика

Аведон подвергался критике за чрезмерную коммерциализацию фотографии и за то, что его портреты «простых людей» в серии «В американском Западе» были сочтены некоторыми критиками эксплуатацией бедности. Однако большинство искусствоведов признают его вклад в развитие фотографии как искусства.

¶Интересные факты

• Аведон никогда не использовал фотошоп или ретушь в своих работах, предпочитая добиваться нужного эффекта за счёт освещения и позы.
• Он был вегетарианцем и активно выступал за права животных.
• В 1990-х годах Аведон работал над рекламной кампанией Calvin Klein с участием Брук Шилдс, что вызвало скандал из-за откровенных снимков.
• Его архив насчитывает более 100 000 негативов, которые хранятся в Центре творческой фотографии в Тусоне, Аризона.

¶Источники

• Richard Avedon: Portraits. — Harry N. Abrams, 2002.
• Avedon: Something Personal. — Random House, 2007.
• «Ричард Аведон: фотограф, изменивший моду» // The New York Times, 2004.
• «The Family» // Life Magazine, 1976.
• «In the American West» // Amon Carter Museum, 1985.