Лиз Тилберис¶

Лиз Тилберис (англ. Liz Tilberis; 5 сентября 1947, Лондон — 21 апреля 1999, Нью-Йорк) — британский и американский журналист, редактор моды и издатель. Наибольшую известность получила как главный редактор британского журнала Vogue (1987–1992) и главный редактор американского журнала Harper’s Bazaar (1992–1999). Считается одной из ключевых фигур в мире моды и глянцевых изданий второй половины XX века, сыгравшей значительную роль в профессионализации и коммерциализации модной журналистики.

¶Ранние годы и образование

Лиз Тилберис родилась в семье британского военного и домохозяйки. Детство провела в различных гарнизонах, что повлияло на её адаптивность и независимость. После окончания школы поступила в Лестерский колледж искусств (ныне Университет Де Монфор), где изучала изобразительное искусство и дизайн. В 1969 году получила степень бакалавра. В студенческие годы начала интересоваться модой, посещая показы и сотрудничая с небольшими журналами.

¶Карьера

¶Начало в журналистике

После университета Тилберис переехала в Лондон и устроилась ассистентом редактора в журнал Honey — одно из первых британских изданий, ориентированных на молодую женскую аудиторию. В 1970 году перешла в British Vogue, где начинала как младший редактор отдела моды. Под руководством главного редактора Беатрис Миллер она быстро освоила специфику глянцевого производства и наладила контакты с ведущими дизайнерами и фотографами.

¶Работа в British Vogue

В 1987 году, после ухода Беатрис Миллер, Тилберис была назначена главным редактором British Vogue. Она стала первой женщиной на этом посту, не принадлежавшей к аристократическим кругам, что вызвало неоднозначную реакцию в консервативной британской модной индустрии. В период её руководства журнал сохранил статус элитного издания, но при этом расширил аудиторию за счёт более доступных материалов о моде и красоте. Тилберис активно привлекала к сотрудничеству молодых британских дизайнеров, таких как Джон Гальяно, Вивьен Вествуд и Александр Маккуин, а также фотографов — Ника Найта и Марио Тестино. Под её руководством тираж British Vogue вырос с 85 000 до 120 000 экземпляров.

¶Переход в Harper’s Bazaar

В 1992 году Тилберис приняла предложение американского медиамагната Уильяма Рэндольфа Херста-младшего возглавить журнал Harper’s Bazaar, который в тот момент переживал спад популярности и уступал рынок Vogue. Тилберис переехала в Нью-Йорк и провела радикальный ребрендинг издания. Она изменила формат, увеличила объём модных съёмок, ввела рубрики о здоровье, фитнесе и психологии, а также привлекла к работе арт-директора Фабиана Барона, который разработал минималистичный, современный дизайн. В результате Harper’s Bazaar при Тилберис стал одним из самых влиятельных модных журналов в США, а его тираж вырос с 450 000 до 700 000 экземпляров к 1998 году.

¶Вклад в индустрию моды

Лиз Тилберис считается новатором в области модной журналистики. Она одной из первых начала использовать в глянцевых изданиях реалистичные образы, отказываясь от чрезмерной ретуши и идеализации моделей. В Harper’s Bazaar она активно продвигала концепцию «моды для реальной жизни», включая съёмки с участием женщин разного возраста и телосложения. Также она инициировала сотрудничество с художниками и фотографами, работающими в жанре концептуального искусства, что привело к появлению серии запоминающихся обложек и фотосессий, выполненных в стилистике сюрреализма и поп-арта.

Тилберис сыграла важную роль в популяризации британских дизайнеров на международной арене. Благодаря её поддержке Джон Гальяно получил контракт с домом Givenchy, а Александр Маккуин — с Givenchy и Gucci. Она также способствовала карьерному росту многих фотографов, стилистов и моделей, включая Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл.

¶Личная жизнь и болезнь

В 1975 году Лиз Тилберис вышла замуж за Эндрю Тилбериса, британского бизнесмена. В браке родились двое сыновей — Роберт и Джеймс. В 1987 году у Тилберис был диагностирован рак яичников. Она перенесла несколько операций и курсов химиотерапии, но продолжала работать, не афишируя болезнь. В 1998 году, после рецидива, она публично объявила о своём диагнозе и стала активным борцом за раннюю диагностику онкологических заболеваний. В 1999 году, незадолго до смерти, она основала благотворительный фонд Liz Tilberis Fund for Ovarian Cancer Research, который финансирует исследования в области раннего выявления рака яичников.

¶Смерть и наследие

Лиз Тилберис скончалась 21 апреля 1999 года в Нью-Йорке в возрасте 51 года. После её смерти Harper’s Bazaar выпустил специальный номер, посвящённый её памяти, а в 2000 году была учреждена ежегодная премия Liz Tilberis Award за вклад в модную журналистику. Её мемуары No Time to Die (1998) стали бестселлером и были переведены на несколько языков. В 2001 году в Лондоне была открыта мемориальная доска на доме, где она жила. Имя Тилберис носит один из залов в Музее моды в Лондоне (Victoria and Albert Museum).

¶Критика

Деятельность Тилберис неоднократно подвергалась критике со стороны консервативных кругов британской модной индустрии, которые считали её подход слишком коммерческим и «американизированным». Некоторые обозреватели отмечали, что при ней British Vogue утратил часть своей элитарности, а Harper’s Bazaar стал слишком похож на Vogue. Также высказывались замечания о том, что Тилберис уделяла недостаточно внимания моде высокой моды (haute couture), сосредоточившись на прет-а-порте и массовом рынке. Однако большинство историков моды оценивают её вклад положительно, подчёркивая, что она сумела адаптировать глянцевые журналы к новым экономическим и культурным реалиям конца XX века.

¶Интересные факты

• Лиз Тилберис была близкой подругой принцессы Дианы, которая неоднократно появлялась на обложках British Vogue и Harper’s Bazaar при её редакторстве.
• Она была одной из первых, кто начал использовать в модных съёмках чёрно-белую фотографию в качестве основного стиля, что позже стало трендом.
• В 1997 году журнал Time включил её в список 25 самых влиятельных людей в мире моды.
• Её именем назван сорт розы, выведенный в 2000 году английским селекционером Дэвидом Остином.