Дом моды Schiaparelli¶

Schiaparelli — французский дом высокой моды, основанный в 1927 году итальянским дизайнером Эльзой Скиапарелли. Дом известен сюрреалистичным подходом к дизайну одежды, экспериментами с формой и материалами, а также сотрудничеством с художниками XX века. Современный Schiaparelli, возрождённый в 2010-х годах, занимает нишу ультра-люксовой одежды и аксессуаров, отличаясь узнаваемыми элементами в виде анатомических украшений и провокационных образов.

¶История

¶Основание и довоенный период

Эльза Скиапарелли, родившаяся в Риме в аристократической семье, переехала в Париж в 1920-х годах. Не имея формального образования в области кутюра, она начала создавать одежду с трикотажных свитеров с оптическими иллюзиями (например, с имитацией банта на шее), которые привлекли внимание покупателей. В 1927 году Скиапарелли открыла собственное ателье на рю де ла Пэ, а в 1935 году переехала на Вандомскую площадь, 21, где дом находится по сей день.

В 1930-х годах Schiaparelli стал главным конкурентом дома Chanel. Если Габриэль Шанель пропагандировала простоту и комфорт, то Скиапарелли предлагала экстравагантность и театральность. Она одной из первых ввела в моду яркие цвета — в частности, «шокирующий розовый» (Shocking pink), который стал фирменным знаком дома. Дизайнер активно использовала застёжки-молнии, синтетические ткани и неожиданные аксессуары — шляпы в форме туфель, баранины или газет.

¶Сотрудничество с сюрреалистами

Отличительной чертой дома стало тесное взаимодействие с художниками. Сальвадор Дали создавал для Скиапарелли принты и концепции: платье-скелет, платье-лобстер, платье-слёзы. Жан Кокто рисовал для неё вышивки. Эти работы стали одними из самых цитируемых примеров сюрреализма в моде. Скиапарелли также дружила с Кристианом Бераром, Леонор Фини и Ман Рэем, что усиливало художественный контекст её коллекций.

¶Упадок и закрытие

После Второй мировой войны интерес к авангардной моде снизился. В 1951 году Скиапарелли выпустила последнюю коллекцию, а в 1954 году дом был закрыт. Сама дизайнер удалилась от дел и написала автобиографию «Shocking Life». В течение последующих десятилетий бренд существовал только как парфюмерная линия, наиболее известным продуктом которой остаются духи «Schiaparelli Shocking», выпущенные в 1937 году.

¶Возрождение бренда

¶Период 2006–2013 годов

В 2006 году бренд приобрёл итальянский предприниматель Диего Делла Валле, основатель компании Tod's. В 2012 году креативным директором была назначена Марко Дзанини, которая представила несколько коллекций высокой моды. Однако проекту не хватало коммерческого успеха, и в 2013 году Дзанини покинула пост.

¶Эпоха Дэниела Роузберри

В 2019 году креативным директором Schiaparelli стал британский дизайнер Дэниел Роузберри, ранее работавший в Maison Margiela. Он переосмыслил наследие Скиапарелли через призму современного глэма. Роузберри вернул в коллекции фирменные элементы: сюрреалистичные украшения в виде носов, губ, глаз, ушей и позвонков, а также архитектурный крой и скульптурные платья.

Под руководством Роузберри дом приобрёл широкую известность благодаря появлению знаменитостей в его нарядах. Платья Schiaparelli стали регулярно появляться на красных дорожках «Оскара», «Грэмми» и Каннского кинофестиваля. Среди наиболее резонансных моментов — выход Ким Кардашьян на Met Gala 2024 года в платье с эффектом «мокрого» металла и появление певицы Дуа Липы в откровенном платье с застёжкой-молнией в 2025 году.

¶Характерные особенности

¶Эстетика и философия

Дом Schiaparelli позиционирует себя как «модный дом сюрреалистов». В отличие от минимализма и утилитарности, бренд делает ставку на иронию, гротеск и художественное высказывание. Ключевые принципы: ручная работа, ограниченные тиражи, отсутствие массового производства. Одежда дома часто требует от владельца смелости и готовности к публичному вниманию.

¶Материалы и техники

В ателье дома применяются сложные техники вышивки, литья металла для украшений и работы с кожей. Часто используются нестандартные материалы: эпоксидная смола, латунь, стеклярус, перья. Ювелирные изделия Schiaparelli выполняются в виде скульптурных частей тела или предметов — сердца, ключи, раковины, колосья.

¶Узнаваемые символы

Фирменными знаками дома являются:

• «Шокирующий розовый» цвет
• Анатомические украшения (нос, губы, уши)
• Скульптурные корсеты и платья с эффектом обнажённого тела
• Использование молний в декоративных целях
• Сюрреалистичные головные уборы

¶Структура дома

Сегодня Schiaparelli входит в состав группы компаний, подконтрольных семье Делла Валле (Tod's Group). Дом имеет статус члена Парижской федерации высокой моды и представляет коллекции в рамках официального календаря Недель высокой моды в Париже.

Основные направления деятельности:

• Haute Couture (высокая мода) — главная линия, выпускаемая сезонно
• Готовая одежда (pret-a-porter) — выпускается с 2021 года
• Аксессуары и украшения
• Обувь и сумки
• Парфюмерия (лицензионная)

Розничная сеть включает бутики в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Дубае, Сеуле и других городах. Цены на изделия дома относятся к категории ultra-luxury: платья высокой моды могут стоить от 20 000 до 100 000 долларов и выше, сумки — от 5 000 долларов.

¶Влияние и критика

¶Влияние на моду

Историческое наследие Schiaparelli оказало значительное влияние на развитие моды XX века. Идеи Скиапарелли — использование молний, синтетики, сюрреалистичных форм — были подхвачены последующими поколениями дизайнеров, включая Ива Сен-Лорана, Тьерри Мюглера и Александра Маккуина. Современный дом также влияет на тренды: его эстетика «бижутерии-скульптуры» была скопирована множеством масс-маркет брендов.

¶Критика

Деятельность современного дома вызывает неоднозначные оценки. Критики отмечают, что высокая стоимость изделий не всегда оправдана с точки зрения практичности, а провокационный дизайн часто служит скорее инструментом пиара, чем функциональной одеждой. Некоторые обозреватели упрекают бренд в том, что его коллекции ориентированы исключительно на знаменитостей и созданы для создания вирусных фотографий в социальных сетях, а не для реальной носки. Кроме того, ряд экспертов считает, что современный Schiaparelli лишь поверхностно использует наследие Скиапарелли, сводя его к набору узнаваемых визуальных клише без глубины оригинальной философии.