Укоренение черенков роз в домашних условиях¶
Укоренение черенков роз — процесс получения нового растения из стеблевого черенка материнского куста, в том числе из срезанного цветка букета, при котором на нижнем узле формируются придаточные корни. Метод основан на способности клеток камбия и паренхимы формировать корневую систему в благоприятных условиях увлажнения, температуры и доступа воздуха. Укоренение роз из букета в домашних условиях возможно для большинства сортов, однако процент приживаемости зависит от сорта, свежести цветка, времени года и соблюдения агротехники.
¶Ботанические основы
Роза (род Rosa) относится к семейству Розоцветные (Rosaceae). Как и многие декоративные растения, она обладает способностью к вегетативному размножению: из участка стебля с почкой (узлом) при определённых условиях развиваются придаточные корни, формируя самостоятельное растение. Клетки камбия и окружающей паренхимы способны к дедифференцировке и образованию корневого зачатка — процессу, лежащему в основе черенкования.
Букетные розы, как правило, срезаны в фазе бутонизации или начала раскрытия цветка, что благоприятствует укоренению: ткани стебля ещё не полностью одревесневшие, запасы пластических веществ достаточны для формирования корней. Розы, простоявшие в вазе более 5–7 дней, приживаются заметно хуже из-за истощения и загнивания тканей.
¶Подготовка черенков
Для укоренения выбирают свежие цветы с крепкими стеблями зелёного или зелёно-коричневого цвета без признаков гниения. Дальнейшая подготовка включает несколько шагов:
- Нарезка черенков. Стебель разрезают острым продезинфицированным ножом или секатором на отрезки длиной 12–15 см, каждый с 2–3 почками (узлами). Верхний срез делают прямым на 1 см выше верхней почки, нижний — косым под углом 45° на 1 см ниже нижней почки. Косой срез увеличивает площадь поглощения воды и площадь образования корней.
- Удаление листьев и шипов. Нижние листья удаляют полностью, верхние укорачивают наполовину для снижения испарения. Шипы можно срезать, чтобы облегчить обращение с черенком.
- Обработка. Нижнюю часть черенка (2–3 см) погружают в раствор стимулятора корнеобразования — препаратов на основе индолилмасляной кислоты (ИМК), индолилуксусной кислоты (ИУК) или тиамингидрозида. Промышленные препараты («Корневин», «Гетероауксин») применяют по инструкции. Обработка повышает приживаемость на 20–40 %.
¶Способы укоренения
¶В воде
Самый доступный способ. Подготовленные черенки ставят в ёмкость с отстоянной водой, погружая нижнюю часть на 2–3 см. Воду меняют каждые 2–3 дня, предотвращая цветение и размножение бактерий. Ёмкость размещают в светлом месте без прямого солнца при температуре 20–25 °C. Корни появляются через 3–5 недель. Недостаток метода — низкое содержание кислорода в воде, из-за чего корни получаются хрупкими и требуют аккуратной пересадки.
¶В субстрате
Черенки высаживают в лёгкий влажный грунт: смесь торфа и песка (1:1), перлит, вермикулит или рыхлый универсальный грунт с добавлением песка. Глубина посадки — 2–3 см, расстояние между черенками — 5–8 см. Субстрат увлажняют, накрывают прозрачным колпаком (обрезанной пластиковой бутылкой, стеклянной банкой или плёнкой) для создания парникового эффекта с влажностью 80–90 %. Колпак снимают ежедневно на 10–15 минут для проветривания.
¶В картофеле
Метод заключается в помещении нижнего конца черенка в очищенную картофелину, которая служит источником влаги и крахмала. Картофель размещают в грунте или песке, поливают умеренно. Метод популярен в любительском садоводстве, однако научных данных о его преимуществах перед классическим укоренением в субстрате немного; часть специалистов считает, что картофель может способствовать развитию гнилей.
¶Уход за черенками
Укоренение длится 4–8 недель в зависимости от сорта и условий. Оптимальные параметры: температура 22–25 °C, рассеянный свет 10–12 часов в сутки, влажность субстрата без переувлажнения. Полив проводят по мере подсыхания верхнего слоя, лучше методом опрыскивания или через поддон. Подкормки в период укоренения не нужны.
Образование корней определяют по появлению молодых зелёных листьев и лёгкому сопротивлению при осторожном потягивании черенка. После появления корней длиной 2–3 см черенок пересаживают в индивидуальный горшок объёмом 0,3–0,5 л с дренажом.
¶Пересадка и дальнейший уход
Почвенную смесь для пересадки готовят из дерновой земли, перегноя и песка (2:2:1) с добавлением перлита. Молодое растение содержат при 18–22 °C, защищая от прямого солнца первые 1–2 недели. Полив — умеренный, по мере подсыхания кома. Через 2–3 месяца растение подкармливают комплексным удобрением для роз в половинной концентрации.
В открытом грунте укоренённые черенки высаживают после окончания заморозков, на солнечном месте с плодородной рыхлой почвой, pH 6,0–6,5.
¶Факторы, влияющие на приживаемость
| Фактор | Благоприятные условия |
|---|---|
| Свежесть букета | Срез не более 1–3 суток |
| Сорт | Местные и районированные сорта приживаются лучше импортных |
| Температура | 22–25 °C |
| Влажность | 80–90 % под укрытием |
| Освещение | Рассеянный свет, 10–12 ч/сут |
| Время года | Весна и лето |
Наиболее успешно укореняются розы с тёмно-зелёными стеблями средней толщины, не слишком одревесневшие. Гибриды чайно-гибридных роз укореняются труднее, чем полиантовые и плетистые сорта.
¶Источники
- Большая садовая энциклопедия. Розы: посадка, выращивание, уход.
- Молдавцев М. А. «Розы в вашем саду». — М.: Кладезь-Букс, 2007.
- Колесникова Н. Л. «Розы: полная энциклопедия». — М.: Эксмо, 2009.
- Садовников С. А. «Розы: укоренение черенков и выращивание». — М.: Фитон-Плюс.
- Справочник «Декоративное садоводство: размножение растений черенками». — Л.: Колос.