Кафтан-распашонка

Кафтан-распашонка — это исторический тип мужской верхней одежды, распространённый в Московском государстве и Русском царстве в XV—XVII веках. Относится к категории распашной одежды (то есть одежды, имеющей разрез спереди, не застёгивающейся наглухо), характерной для традиционного русского костюма допетровской эпохи. Основным отличием кафтана-распашонки является его конструкция: он не имел пуговиц или завязок по всей длине, а запахивался и подпоясывался кушаком, часто имел широкие рукава и длину до колен или ниже.

История и происхождение

Термин «кафтан» имеет тюркское происхождение (от тур. kaftan или перс. خفتان — khaftan), что указывает на заимствование этого типа одежды из восточных культур — Персии, Османской империи, Крымского ханства. В русских землях кафтаны начали распространяться с XIV—XV веков, вытесняя более архаичные формы одежды, такие как свита или корзно. Кафтан-распашонка стал одним из наиболее распространённых вариантов в среде служилого дворянства, купечества и зажиточных горожан.

В отличие от других типов кафтанов (например, турского или станового), распашонка не имела застёжек-пуговиц, а фиксировалась на поясе. Это делало её удобной для быстрого надевания и снятия, а также для ношения поверх другой одежды — зипуна или ферязи. В XVI—XVII веках кафтан-распашонка часто упоминается в описях имущества бояр и дворян, а также в записках иностранных путешественников (например, Сигизмунда Герберштейна и Адама Олеария), которые отмечали его простоту и практичность.

С началом реформ Петра I в конце XVII — начале XVIII века, направленных на вестернизацию русского быта, кафтан-распашонка, как и другие традиционные формы одежды, был постепенно вытеснен из обихода высших сословий. Его место заняли западноевропейские кафтаны (французские, немецкие) с пуговицами, карманами и более сложным кроем. Однако в крестьянской и провинциальной среде распашонка сохранялась вплоть до XIX века, хотя и в упрощённом виде.

Конструкция и особенности кроя

Кафтан-распашонка имел характерную конструкцию, отличавшую его от других типов кафтанов:

• Крой: прямой или слегка расклешённый книзу, без боковых швов (цельнокроеный или с отрезными бочками). Длина обычно доходила до колен или середины голени, реже — до щиколоток.
• Застёжка: отсутствовала. Кафтан не имел пуговиц, петель или крючков; он запахивался на правую или левую сторону (чаще на левую — для мужчин) и подвязывался кушаком — широким поясом из ткани или кожи.
• Рукава: широкие, длинные, часто доходили до кисти или ниже, иногда с отворотами. В некоторых вариантах рукава могли быть съёмными или закатываться.
• Воротник: отсутствовал или был небольшим, стоячим, высотой 2–4 см. Часто горловина обрабатывалась обтачкой или тесьмой.
• Разрез: спереди, от горловины до подола, но не до конца — обычно на 2/3 длины, чтобы кафтан можно было легко надеть.
• Подкладка: часто из более дешёвой ткани (холст, крашенина), особенно у небогатых владельцев. У знати подкладка могла быть из шёлка или атласа.

Материалы и отделка

Материалы для изготовления кафтана-распашонки зависели от социального статуса владельца:

• Для простых людей: домотканое сукно, сермяга (грубое сукно), холст, крашенина (окрашенная ткань). Цвета — серый, коричневый, чёрный, синий.
• Для зажиточных горожан и купцов: сукно фабричного производства, камка (шёлковая ткань с узорами), тафта, бархат. Цвета — красный, зелёный, малиновый, вишнёвый.
• Для дворян и бояр: парча, аксамит (золотная ткань), шёлк, бархат с золотым шитьём. Часто украшался жемчугом, драгоценными камнями, золотыми и серебряными пуговицами (которые, однако, не выполняли функцию застёжки, а служили украшением — нашивались на груди или по борту).

Отделка включала:

• Тесьму (галун) по краю разреза, подолу и рукавам.
• Вышивку шёлком или золотыми нитями.
• Меховую опушку (соболь, куница, бобр) по вороту и иногда по подолу — у знати.

Разновидности

В исторической литературе выделяют несколько типов кафтанов-распашонок, различавшихся деталями кроя и назначением:

• Опашень — летний кафтан-распашонка из лёгкой ткани, часто с короткими рукавами или без рукавов, носившийся поверх другой одежды.
• Ферязь — разновидность кафтана-распашонки с длинными, узкими рукавами, часто не подпоясывался, а носился нараспашку. Был популярен среди бояр.
• Терлик — короткий кафтан-распашонка, часто с перехватом на талии, использовавшийся как военная или походная одежда.
• Чуга — дорожный кафтан-распашонка, обычно из грубого сукна, с капюшоном.

Применение и значение

Кафтан-распашонка выполнял несколько функций:

• Повседневная одежда: для работы, поездок, домашнего обихода. Благодаря простому крою и отсутствию застёжек, его было легко надевать и снимать.
• Парадная одежда: у знати — богато украшенные варианты надевались на приёмы, пиры, церковные службы. В таких случаях кафтан мог носиться поверх зипуна или ферязи.
• Военная одежда: в армии Московского государства кафтан-распашонка (часто — терлик или чуга) использовался стрельцами, казаками и служилыми людьми как верхняя одежда поверх кольчуги или стёганого бехтерца.
• Символ статуса: качество ткани, наличие украшений, длина и ширина рукавов указывали на социальное положение владельца. Чем длиннее и шире рукава, тем выше статус — это затрудняло движения и подчёркивало, что человек не занимается физическим трудом.

Интересные факты

• В русском языке сохранилось выражение «кафтан-распашонка» как синоним чего-то простого, незамысловатого, «нараспашку».
• В некоторых регионах России (например, в Сибири) кафтан-распашонка под названием «шабур» или «азям» дожил до начала XX века в крестьянском быту.
• В описях имущества XVII века часто упоминаются «кафтан распашной камчатой» или «кафтан распашной суконный» — это указывает на то, что распашонка была не только крестьянской, но и дворянской одеждой.
• Иностранные путешественники отмечали, что русские кафтаны-распашонки не имели пуговиц, что казалось им необычным — в Западной Европе в то время пуговицы были обязательным элементом одежды.

Источники

1. Костомаров Н. И. «Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях». — СПб., 1860.
2. Забелин И. Е. «Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях». — М., 1862.
3. Рабинович М. Г. «Древняя одежда народов Восточной Европы». — М.: Наука, 1986.
4. Лебедева Н. И. «Русский народный костюм». — М.: Легкая индустрия, 1975.
5. Пармон Ф. М. «Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества». — М.: Легпромбытиздат, 1994.